Главная » 2012 Январь 4 » Ремонт стен своими руками
19:18 Ремонт стен своими руками | |
| При ремонте стен следует прежде всего устранить дефекты в цоколе. Поврежденные участки разбирают, а новую кладку перевязывают со старой, заполняя швы раствором. Особенно тщательно нужно ремонтировать разрушенные углы цоколя. Если имеется хороший кирпич, поврежденный цоколь следует облицевать. Для этого выветрившиеся кирпичи выбивают на глубину в 1/2 кирпича и через каждые два-три ряда кладки делают борозду высотой в 1/4 кирпича и глубиной в 1/2 кирпича. Это обеспечивает надежную связь облицовки со старой кладкой. При облицовке цоколя новым кирпичом используют цементный или сложный раствор, предварительна очистив старую кладку от пыли и мусора. Самым обычным ремонтом деревянных рубленых стен является смена нижних венцов. При таком ремонте дом необходимо «вывесить», что можно сделать разными способами — домкратом, клиньями и др. Наиболее просто это делается с помощью бревна и подкладок. Под нижним здоровым венцом, около угла, вырезают отверстие, в которое заводят конец бревна и коротыш, выступающий по обе стороны стены на 50 см. Под концы коротыша устанавливают подставки из бревен или толстых досок. Бревном, как рычагом, поднимают угол дома. Под подставки укладывают прокладки-клинья из обрезков досок. Дом при опускании опирается на коротыши. Такой подъем делают со всех четырех углов. За один раз поднимать нужно не более чем на 5 см. Чтобы дом не «съехал» в сторону, стены его распирают прочными раскосами в землю. После «вывешивания» и подъема дома производятся необходимые работы по устройству фундаментов, цоколя и замене нижних венцов. Подгонка венцов должна быть тщательной и точной. Опускается дом при выбивании подкладок-клиньев из-под стоек коротыша. Выравнивание выпученных простенок производится зажимами. При натяжении гаек необходимо вынуть рамы из коробок, чтобы не раскололись стекла, так как может быть сильный перекос коробок. Из-за усадки дома на потолках и стенах иногда образуются небольшие трещины и щели. В перекрытиях по деревянным балкам их можно заделать замазкой, которая изготавливается следующим образом. К жидкому столярному клею добавляют зубной порошок или мелко растертый мел. Заделанные такой замазкой щели можно через сутки закрашивать. Каменные стены иногда отсыревают или промерзают, в них могут образоваться трещины и разрушиться отдельные участки. Участки с выветрившимися или выпавшими кирпичами расчищают и заново заделывают кирпичом. Швы между старой и новой кладкой тщательно заделывают. Трещины шириной до 5 мм заполняют жидким цементным раствором, предварительно, очистив поверхность от грязи и пыли и промыв водой. Раствор лучше нагнетать в трещины ручным насосом. Если в стене широкие трещины, то часть кладки разбирают и заменяют новой из нескольких рядов кирпича на цементном или смешанном растворе. При заделке длинных трещин в стенах толщиной не менее двух кирпичей разбирают полосу поврежденной кладки вдоль трещины с каждой ее стороны на глубину 1/2 кирпича. Трещину очищают от пыли и промывают водой. С двух сторон стены устанавливают опалубку и нагнетают цементный раствор участками на высоту не более 1,5 м. При широких трещинах пустоты предварительно заполняют мелким кирпичным щебнем и затем нагнетают раствор. Наружные разобранные части стены заделывают кладкой из целого хорошо обожженного кирпича на смешанном растворе в перевязку со старой кладкой. Одновременно через 1,0—2,0 м по высоте в кладку рекомендуется вставлять отрезки металлических или железобетонных балок, перекрывающих трещины. Когда трещины возникли в местах соприкасания неоднородных материалов, например древесины и камня или древесины и кирпича, то сначала на стене удаляют слой штукатурки на ширину 150 мм, заполняют раскрытое место известково-цементным раствором, и после схватывания устанавливают металлическую сетку. После этого наносят новую штукатурку. Если же в стенах появились большие трещины, нужно принять срочные меры для недопущения обрушения конструкций. Если расшивка швов кладки выполнена неправильно, в стену может проникать влага. Поэтому такие швы нужно поправить. Для этого из швов удаляют непрочные кусочки раствора на глубину 20—30 мм, вычищают швы, смачивают их водой и заполняют известково-цементным или цементам раствором. При расшивке кладки из силикатного кирпича можно применять раствор с добавкой извести, который будет поглощать часть воды. Кладку из красного кирпича лучше расшивать водонепроницаемым цементным раствором. Форму поверхности расшитых швов делают такой, чтобы в них не задерживалась вода, снег и пыль. При достройке разных помещений нужно учитывать, что новая кладка может оседать. Поэтому старую стену можно' соединять с новой жесткой перевязкой только на высоту не более одного этажа и обязательно на цементном растворе, который дает меньшую усадку в швах. В некоторых случаях между старой и новой стеной вставляют какую-нибудь прокладку (например, из пергамина), которая облегчает осадку. Если нельзя делать открытый шов, новую кладку соединяют со старой с помощью паза, сделанного в середине стены на всю ее высоту, что возможно при толщине стены не менее 450 мм. Устранение промерзания наружных стен. Причин промерзания много: недостаточная теплоизоляция стен, плохая герметизация стыков и примыканий оконных, дверных (балконных) коробок к стенам, нарушение обязательных правил эксплуатации домов самими жильцами (стены завешивают коврами, заставляют мебелью и т. д.), повышенная влажность воздуха вследствие частой стирки белья, мытья полов, хранения овощей, разведения цветов, требующих обильной поливки. Устранить промерзание — значит убрать причины, его вызывающие. При недостаточной теплоизоляции стены утепляют плиточными утеплителями, оштукатуриванием или увеличением нагревательных приборов. Как избавиться от сырости и плесени. Плесень, грибковые окраски и черные пятна чаще всего появляются в помещениях, где нарушен температурно-влажностный режим и отсутствует надлежащая вентиляция. Причиной может быть и недостаточное утепление полов, промерзание стен и ограждающих конструкций, плохая гидроизоляция. Поэтому, прелое чем устранить дефекты стен, необходимо проверить работу вентиляционных каналов, исправность водопроводной системы и канализации. Вентиляция проверяется с помощью подожженной полоски бумаги. Нормально работающий канал втягивает пламя достаточно хорошо. Нередко причиной сырости в доме является неправильная эксплуатация помещений. Нужно следить, чтобы в комнаты не поступало слишком много водяных паров из кухни. Следует чаще проветривать дом, особенно по утрам. Не рекомендуется заносить в комнаты влажные предметы, хранить жидкости в открытом виде. В осенне-зимний период помещения регулярно отапливают, поддерживая в них равномерную температуру. Плесень удаляют следующим образом. Пораженную поверхность промывают, имеющиеся неровности очищают шпателем и просушивают. Если поверхность предполагается закрасить меловым составом, то ее промывают купоросным смывающим составом (не более 100 г купороса на 10 л воды) прямолинейными движениями в направлении света, после чего просушивают, сухую поверхность красят меловым процеженным Уставом кистью, краскопультом (1—2 раза) или бытовым пылесосом кругообразными движениями. Краску наносят тоннкими слоями с последующей просушкой после каждого нанесения. Если поверхность предполагается закрасить водно-дисперсионными составами, то лучше промыть водой, просушить и прогрунтовать олифой. Водно-дисперсионную краску наносят за 2—3 раза кистью или валиком. При работе кистью последний слой должен быть нанесен прямолинейными движениями в направлении света. Отставшие обои рассекают, отгибают от стены, стену олифят и сушат, затем смазывают отогнутые обои мучным клейстером или клеем КМЦ и вновь подклеивают к стене Ремонт стен, облицованных керамической плиткой При ремонте поврежденной облицовки стен нужно прежде всего проверить прочность крепления плиток, расположенных вблизи от отставших. С этой целью простукивают всю облицовку деревянным или пластмассовым предметом. Если облицовка отслоилась, то звук будет глухим и дребезжащим. Отслоившиеся плитки следует осторожно снять, стараясь не повредить их, с тем чтобы использовать повторно. Для удаления плиток пользуются обычно кельмой, которую просовывают между плиткой и прослойкой из раствора. Плитки, имеющие механические повреждения — трещины, отбитые грани и т. п., удаляют по частям при помощи зубила и молотка. Чтобы не повредить грани смежных плиток, удаляемую плитку выбивают мелкими кусочками от середины к краям. Если облицовка производилась на растворе, на месте отставших или поврежденных плиток остается прочная затвердевшая прослойка. Эту прослойку удалять не следует, так как при этом, как правило, отслаиваются новые плитки. Чтобы вновь устанавливаемые плитки после их приклейки лежали в одной плоскости, толщина приклеиваемого слоя между этими плитками и сохранившейся прослойкой должна быть минимальной. Этому требованию удовлетворяют прослойки из казеиново-цементной мастики или клея «Бустилат», имеющие значительно меньшую толщину, чем прослойка из раствора. Состав казеиново-цементной мастики следующий (в весовых частях): клей казеиновый сухой — 1; цемент марки 400 — 3; песок речной мелкозернистый — 1; вода-2,5. Ее готовят таким образом. В небольшом количестве воды разводят казеиновый клей. Затем добавляют смесь цемента с песком и перемешивают все до получения однородной сметанообразной массы. Мастика пригодна для употребления в течение двух часов после ее приготовления. «Бустилат» — универсальный клей, безвреден, неогнеопасен, удобен в работе, водостоек после высыхания. Его используют для наклеивания синтетических ворсовых ковров, линолеума на войлочной и тканевой основах, поливинилхлоридных пленок на тканевой основе по цементно-песчаным, бетонным новациям, моющихся обоев, облицовочных керамических плиток. При желании клей «Бустилат» можно приготовить самому. Понадобятся клей обойный КМЦ и латексный (если латексного клея нет, его можно заменить обычной водоэмульсионной краской) и мел строительный. Вначале по инструкции, напечатанной на упаковке, разводят клей КМЦ. Затем в него добавляют водоэмульсионную краску, перемешивают, добавляют мел и снова тщательно перемешивают. Ориентировочный расход: на 250 г сухого порошка КМЦ — 50 г водоэмульсионной краски или латексного клея и 500 г мела. Перед наклейкой плитки поверхность необходимо очистить от побелки, масляной краски, которые плохо держатся на поверхности. Поверхность, на которую наклеивают плитку, должна быть сухой, а температура в помещении — не ниже +15°С. Клей с помощью кисти или деревянной лопатки наносят на тыльную сторону плитки. Выступающий излишек клея следует удалять. Клей высыхает через 1—3 суток. Расход клея на 1 м2 поверхности — 100—300 г. Отвалившуюся со стены керамическую плитку при отсутствии казеиново-цементной мастики или клея «Бустилат» можно после очистки густо намазать любой масляной краской и вернуть на свое место. А можно применить клей из Растворенного в ацетоне упаковочного пенопласта. По углам плитки нужно положить четыре кусочка пенопласта разгром примерно 20x20x20 мм и капнуть на них пипеткой по 20-25 капель ацетона. Через несколько секунд пенопласт растворится, после чего плитку плотно прижимают к стене. Через полминуты клей схватывается. Если плитка упала и разбилась, а новой нет, можно поступить следующим образом. Отдельные кусочки плитки очистите от раствора, положите их, соединив вместе, и смажьте с лицевой стороны неводостойким клеем. Сверху наложите картон, размеры которого на несколько миллиметров меньше, чем размеры плитки. После того как клей засохнет плитку установите на свое место на цементно-песчаный раствор состава 1:3 и выровняйте не постукиванием, а легко прижимая гладко остроганной доской. После отвердения раствора картон оторвите и смойте клей теплой водой.  | |
|
| |
| Календарь |
| Статистика |
Онлайн всего: 5 Гостей: 5 Пользователей: 0 |