Главная » 2012 Февраль 11 » Как построить фундамент для дома
21:50 Как построить фундамент для дома | |
| Сегодня в городской суете и шуме все больше людей задумываются о своем загородном доме, в котором будет крыша над головой и можно расслабиться после рабочего дня. Но, приходя домой в надежде на отдых, мы порой слышим звуки ремонта, который так некстати затеяли соседи, и собственные загородные апартаменты начинают манить нас с удвоенной силой, т.к. фундамент строительство (канадка, цилиндровка, ютонг, пеноблок, сруб, термодом,), отделка (гипсокартон, кровля стяжка, штукатурка,электрика, плитка) очень трудоемкие работы, то лучше предоставить эту работу профессианалам. Компания “Строимдом” создана во Владимире для того, чтобы помочь вам воплотить в жизнь эту мечту! Своим клиентам мы предлагаем на выбор несколько технологий строительства коттеджей канадский вариант, каменные дома деревянные дома и тд. и тп. Основной акцент в деятельности компании направлен на пескоцементные стеновые блоки (ютонг) и каркасное домостроение, как на одни из самых перспективных видов современного строительства, предполагающий получение капитального сооружения. Дома, построенные по данным технологиям современны и надежны, они предназначены для постоянного проживания и рассчитаны на российский климат, который известен своими достаточно резкими перепадами температуры и влажности. Ленточный фундамент очень распространён в коттеджном строительстве. Он подходит и для неглубокого заложения, и для обустройства цокольных этажей, и способен выдержать вес стен из любого материала, в том числе кирпича, бетона и камня. Этот фундамент хорошо предохраняет дом как от проседания, так и от действия сил морозного пучения в зимнее время, обеспечивая надёжное и стабильное основание. Единственный его недостаток заключается в том, что высокая надёжность достигается за счёт большого расхода материалов. Не рекомендуется закладка ленточного фундамента на глубоко промерзающих и сильно вспучивающихся под действием холода грунтах. Для соблюдения строительных норм глубина нижней части фундамента должна быть ниже глубины промерзания грунта как минимум на 20 см. Различают ленточный фундамент глубокого залегания и ленточный фундамент неглубокого залегания. Первый предполагает обустройство под домом подвала, гаража или цокольного этажа. В этом случае их стенами являются стены фундамента и к ним предъявляются повышенные требования к тепло- и гидроизоляции. Иногда достижение этих параметров затрудняется высоко стоящими грунтовыми водами. Фундамент неглубокого залегания существенно экономит трудовые затраты, для него требуется не котлован, а всего лишь траншея под всеми несущими наружными и внутренними стенами глубиной не менее 60 см. В неё насыпается подушка — слой песка высотой от 10 см, в зависимости от типа почвы, и до половины высоты фундамента. Подушка препятствует скапливанию воды под фундаментом и обеспечивает его равномерную усадку. В окончательном виде фундамент должен выступать из земли минимум на 30 см, а его ширина должна равняться или быть больше толщины возводимых на нём стен. Дальнейший процесс зависит от того, сборный или монолитный фундамент Вы решили построить. Сборный представляет собой конструкцию из железобетонных блоков, скрепленных между собой цементным раствором. Этот способ позволяет значительно упростить процесс укладки, но гидроизоляция такого фундамента оставляет желать лучшего, а все межблочные стыки — это потенциально слабые места, которые вследствие неравномерной усадки могут разрушиться. Все технические отверстия, под канализационные, газовые, водопроводные трубы приходится проделывать в блоках, а после подведения коммуникаций герметизировать. Монолитный фундамент значительно прочнее сборного, ведь он представляет собой единую железобетонную конструкцию, но требует больше материальных затрат и трудовых ресурсов. На песчаную подушку насыпается слой щебня и устанавливается опалубка. В ней закрепляется арматура из стальных прутов, которая должна образовывать неразрывный контур по всему периметру, укладываются трубы для будущих коммуникаций. В опалубку заливается бетон, после высыхания она снимается, и получаются готовые стены фундамента. Возможны варианты, когда нижняя часть фундамента представляет собой монолитную конструкцию, обеспечивающую жёсткость и равномерную усадку, а верхняя собирается из блоков. После заливки фундамента необходимо защитить его от сырости и осадков. Для этого с наружной стороны стены выкладывается отмостка — полоса раствора или бетона шириной 50-70 см. Она препятствует воде во время дождей или таяния снега стекать по стене прямо под дом. Поверх фундамента устанавливается гидроизоляция, прокладывается полоска рубероида или специальной ленты, например, Гидроизол. Затем укладываются перекрытия и начинается следующий этап строительства — возведение стен. Свайные фундаменты относятся к фундаментам глубокого заложения. Они применяются, если необходимо построить коттедж на грунте с низкими показателями устойчивости, подверженном вспучиванию, или с близко стоящими грунтовыми водами. На них возможно возведение стен из любого материала, потому что сваи обеспечивают равномерное распределение нагрузки. Не даром по этой технологии строят большинство многоэтажных домов. Сваи погружаются в грунт на глубину от 5 до 20 метров, а сверху на них укладывается ростверк — железобетонная балка или плита-перекрытие. Поверх ростверка, после укладки гидроизоляции, выводятся стены коттеджа. Сваи могут быть изготовлены из различных материалов. Для лёгких строений их делают из железа или даже дерева. Но нынешние коттеджи строят из тяжёлых материалов, кирпича, камня и железобетона. Так что и железобетонные или бетонные сваи для них гораздо более уместны. Форма также может различаться, чаще всего в сечении сваи квадратные или круглые, причём последние обычно пустотелы, их изготавливают методом центрифугирования. В различной почве разные сваи ведут себя по-разному. Сваи-стойки пронзают верхние, слабые пласты и упираются в прочный грунт под ними. Этот способ, когда нагрузка перераспределяется на нижнее твёрдое основание, осуществим, только если оно находится не ниже, чем длина сваи. Осадка такого фундамента минимальна. Висячие сваи удерживают всю конструкцию за счёт силы трения, которую оказывает грунт на их стены. Чем больше глубина забивания сваи, тем сильнее сопротивление грунта под ней и вокруг. Таким образом достигается высокая устойчивость здания без твёрдого основания. Сваи могут доставляться к месту строительства в готовом виде и забиваться в грунт при помощи молота или сваевдавливающей машины. Обычно они имеют форму призмы, сужающейся к нижнему концу, и изготавливаются в заводских условиях. Ещё большую надёжность обеспечивают ввинчивающиеся сваи, которые вворачиваются в землю как гигантские саморезы. Есть технологии, которые позволяют формировать свайный фундамент прямо на месте строительства из железобетона. В грунте бурятся скважины диаметром 200-300 мм и глубиной от 4 до 12 м, в которые устанавливается арматура и заливается бетон. Специальная вибромашина утрамбовывает его, чтобы не образовывалось пустот и полостей. Иногда необходимо заглубить фундамент из набивных свай на большую глубину, до 18 метров. Тогда в пробуренную скважину опускается труба, которую после заливки дёргают вверх и вниз, утрамбовывая бетон. Затем труба полностью извлекается, а бетонная свая остаётся на месте, в скважине. На грунтах, подверженных сильной усадке, сваи делают с расширяющимся нижним концом, или их заливают на предварительно установленный башмак. И в том и в другом случае обеспечивается большая площадь опоры и устойчивость сваи. Сваи в фундаменте располагаются по периметру здания и под всеми внутренними несущими стенами. Расстояние между сваями определяется расчетным путём. Чем больше нагрузка, оказываемая на фундамент стенами и крышей, тем меньше оно должно быть. В среднем оно составляет 5-8 диаметров сваи, а при больших нагрузках сокращается до 3 диаметров, хотя в коттеджном строительстве такого практически не встречается. Свайные фундаменты, в отличие от ленточных, требуют меньшего количества расходных материалов, но для их обустройства необходимы значительные трудовые затраты, а также применение специальной техники. Зато здание, построенное на таком основании, способно простоять без осадки более ста лет. Строительство на подверженных просадке и вспучиванию грунтах при неправильной закладке фундамента может привести к критическим последствиям, вплоть до частичного разрушения здания. Бывают разные проблемные грунты: песчаные, состоящие из разных типов почвы, оседающих неравномерно, и подтапливаемые высоко стоящими грунтовыми водами. Как правило, все они подвергаются сезонным деформациям, связанным с замораживанием и оттаиванием содержащейся в почве влаги. Для борьбы с этими проблемами была придумана технология плавающего или плитного фундамента. В зависимости от глубины залегания и высоты цокольного этажа различают заглублённый и незаглубленный плитные фундаменты. Для заглублённых требуется котлован, глубины равной высоте этажа за вычетом его надземной части и высоты основной несущей плиты фундамента, которая вместе с основанием составляет 50-70 см. Иными словами, если высота цокольного этажа у вас запланирована 210 см, и при этом его стены на треть поднимаются выше уровня земли, необходим котлован глубиной 200-220 см. Грунт в котловане выравнивается, поверх него насыпается подушка из щебня высотой 10-20 см, устанавливается арматура, которая представляет собой сетку металлических прутов толщиной не менее 12-16 мм, и всё это заливается первым слоем бетона высотой 20-25 см. На подготовленную таким образом основу укладывается гидроизоляция. Её делают из толстого полиэтилена или винила, который укладывают в два слоя. Теперь, даже если дом построен на грунтовых водах, подтопления ему не страшны, сырости в подвале не будет. По периметру дома и подо всеми внутренними несущими стенами сооружается с помощью опалубки ленточный фундамент. Поверх гидроизоляции заливается второй, защитный слой бетона 10-15 см, и поверхность будущего пола выравнивается с помощью цементно-песчаной стяжки. Завершающим этапом будет устройство гидроизоляции между фундаментом и перекрытиями цоколя, укладка перекрытий, и фактически можно приступать к дальнейшим строительным работам. В целях экономии строительных материалов и трудовых ресурсов при коттеджном строительстве используют не сплошное бетонное основание, а решетчатую плиту, которая может быть изготовлена прямо на месте аналогично ленточному фундаменту, но под всей площадью дома с небольшими разрывами. Если грунт помимо сил вспучивания подвержен ещё и боковым перемещениям, имеет смысл перед заливкой вырыть в котловане неглубокие, 20-30 см траншеи, которые впоследствии будут выполнять роль рёбер жёсткости, обеспечивая ещё большую надёжность фундамента и всего здания. Примерно по той же технологии изготавливается и незаглублённый плитный фундамент. Различие заключается в глубине котлована, которая уменьшается до высоты основания, а цокольный этаж или подвал при этом отсутствуют. Использование незаглублённого фундамента оправдано на почвах с очень высоко стоящими грунтовыми водами, при строительстве на вечной мерзлоте или просто очень глубоко промерзающих почвах. Так как глубина промерзания в этом случае ниже глубины подошвы фундамента, дому требуется дополнительное утепление снизу. Оно выполняется довольно просто и позволяет существенно сэкономить материалы. Подушка и первый слой бетона заливаются по технологии, аналогичной описанной выше, а на виниловую гидроизоляцию по всей площади укладываются листы пенопласта. Они накрываются металлической сеткой, которая одновременно выполняет роль арматуры и равномерно распределяет нагрузки. Далее заливается защитный слой бетона, и полы выравниваются с помощью стяжки. В регионах с суровым климатом пенопластом утепляется не только вся площадь, но и боковые части фундамента. Для защиты от ультрафиолета и повреждений пенопласт укрывается виниловой плёнкой. Плитный фундамент — это наиболее затратная технология, но она вполне оправдывает себя, надёжно защищая коттедж, построенный на слабой почве.  | |
|
| |
| Календарь |
| Статистика |
Онлайн всего: 3 Гостей: 3 Пользователей: 0 |